重归圣城----2009耶路撒冷游记 史迷2009-06-01 20:07:49

两年半前，因为小儿子刚上大学，大儿子参加实习，我和太座去耶路撒冷时，他们不能同行。这是这几年来，唯一一次重要旅游行程少了他们。特别是象耶路撒冷这样的圣城，没带他们去，真是可惜。他们听了我讲在耶路撒冷的收获，都说，他们要是能去就好了。

这次，我们计划去的伊斯坦布尔，离中东，离耶路撒冷很近了。为让他们能亲身感受一下圣城的震撼，我提议游过伊斯坦布尔，再去圣城。既弥补他们在这个文明史系列游中缺失的一课，又满足我再访耶路撒冷的愿望。上次游历耶路撒冷，给我留下了极深刻的印象。简单说，我太喜欢这座古城了，我愿有机会再访圣城。原本，小儿子在两学期间的实习和学习之间，只有一个星期的休息。为了使去耶路撒冷有保证，他放弃了最后一个星期实习“挣钱”的机会，可谓决心巨大！这一家人，为很多事争吵不休；但就是在玩上，一拍即和。想找这么“飙”的一家子，也不太容易，是吧？(“飙”， 大连话，疯傻的意思)。

上次从耶路撒冷回来，我写过<去耶路撒冷！>，在我的博客里。这次，就不想再重复介绍了。对耶路撒冷，对基督教、伊斯兰教、犹太教，我没什么新的看法；吸引我的，就是那块土地和那个城市的神奇，还有数不尽的文化历史遗迹。我们在为自己五千年历史自豪的时候，这里确实看到了三千年遗留下的奇迹；我们在为自己广博的文化骄傲时，这里确实发源和养育了三大古老宗教。人类的良知，文明，罪恶，战争，在这里历历可见，贯穿了耶路撒冷的全部历史。如果聪明的现代人，能从耶路撒冷这个历史博物馆中，真正领会到历史和文明的真谛，我们这个世界就会充满希望，充满光明。反之，我们的将来，就是耶路撒冷的过去___毁灭和重建的交替；仇杀和报复的循环。

好了，不讲空话，讲旅游。

因为买不到从伊斯坦布尔直航特拉维夫的票，只好乘瑞士航空公司的飞机，西飞苏黎世中转，调头再飞回中东。这一来一回，不仅抵消了伊斯坦布尔离耶路撒冷很近这一优势，也消耗了我们一夜的休息。这次旅行，我们总共在飞机上渡过了三个夜间。先是从多伦多到法兰克福，全夜飞；再是这个，从伊斯坦布尔绕道去特拉维夫，从傍晚到凌晨；第三次，从特拉维夫回多伦多，又是红眼航班，在多伦多看到日出。谁说旅行不是个辛苦的事？可从令人心宽的角度看，我们省下了三个晚上的住宿开销，也未尝不是可以高兴的结果。好在全家人都是能吃能睡的主，上了飞机死睡___从特拉维夫回多伦多，飞了近十二小时，每个人都睡了十个多小时。谁敢说这一家子不“飙”？

到了特拉维夫，天还没亮。按上次的经验，机场有去耶路撒冷的小巴，十个美元一位。过去一问，说是十六美元去老城附近，两年涨了60%。再算上回来的，全家四口，不如去租个车开：省钱，自由，安全。以前外出，除了美国加拿大，不敢在其他国家开车，怕不认路不懂规矩。这次在法兰克福，为了到莱茵河谷和科隆，不得不租车。租个GPS，一个儿子查路线提示，一个看路标指挥，我只管抓方向盘和踩油门。三个臭皮匠，还真顶一个诸葛亮；诸葛亮嘛，就坐在后座上___又吃又喝。有了联合开车的经验，上瘾，到耶路撒冷还要如法炮制。

又是老大，到机场外租车的几个公司转了一圈，回来说发现了好deal。我奇怪怎么好deal都让他碰上了，从吃饭到租车！等后来还车时，才证实，真是好deal：租车，保险，汽油全算上，才500多以色列谢克，合100美元多一点，真比坐小巴节省，方便。后生可畏，不服不行啊！

等我们平安地到了耶路撒冷老城，一天才刚刚开始。开车沿老城的城墙转了两圈，像在重温第一次见到时的激动，也像是问好心神相通的老朋友。儿子们已经难按迫不及待的心情，催我找到停车场。停好车后，我们走进老城，开始了耶路撒冷的朝圣。

下面就按照片介绍我们的行程。谢谢大家。



耶路撒冷老城最著名的大门___大马士革门。基督耶稣就是从这个门进入耶路撒冷，扛着十字架，走完人生最后的路。




典型的老城街道。全部由石头铺垫，台阶上有为推车用的斜坡。老城的多数道路是不通汽车的，路边也没有树，货真价实的“石头城”。




这是耶稣最后走过的路，叫Via Dolorosa ，你能感到那个时代的恐怖吗？




沿着Via Dolorosa ，就来到了圣墓大教堂(Basilica of the Holy Sepulchre)。建于公元4世纪，是那个建造了伊斯坦布尔的康斯坦丁皇帝为他敦信基督教的母亲建的。这是全世界基督徒的圣地。这个教堂，是当年耶稣被钉在十字架和十字架立起来的地方，也是耶稣从墓里复活重生的地方。






上，钉上十字架的地方。
下，十字架竖立起来的地方。




耶稣基督的停尸板，教徒们最伤心的地方。可以看到信男善女都在这里下跪，亲吻带血迹的石板。还有人把小孩的衣服放在上面一下，不知是为什么。




这个就是圣墓和朝圣的人群。圣墓的外间，据圣经说，星期天早晨，一个妇女进耶稣墓穴为耶稣尸体涂抹香精时，看到天使就坐在这里，所以起名为天使室(Chapel of the Angel)。里面的一间很小，是耶稣的墓穴，耶稣就是从这里复活的。




从老城中心的高塔上看金顶清真寺。这个清真寺就建造在近三千年前犹太第一圣殿的遗址上，在现存的西墙之上。你说以色列人真能忍这口气？。






金顶清真寺近观。它是我所见到的最美丽的清真寺，叫Dome of the Rock，是为伊斯兰教的圣人穆罕默德建造的，寺里是穆罕默德登天时踩的岩石，因此命名。不是穆斯林，是不可以进去参观的。我又去试了一回，还是不行。其实也对，这是圣地，只能朝拜，不能参观。你不是穆斯林，何谈朝拜呢？




犹太人的圣地___西墙，三千年历史留下的一段断壁残垣。原址是大卫王的儿子所罗门建造的圣殿山，供奉着摩西与上帝订立的契约，称为“圣中之圣”，距今近三千年。400多年后，圣殿被巴比伦军队烧毁，以后又建第二圣殿。到公元70年，罗马帝国军队拆毁第二圣殿，只剩下了一道西墙。犹太人被全部赶出耶路撒冷长达4百多年，于是，西墙就成为犹太人亡国的象征。以后，凡能回到耶路撒冷的犹太人，只能面对西墙哭泣，发泄他们的亡国之痛。所以，很长时间里，人们把西墙叫“哭墙”(Wailing Wall )。




西墙下的教士和平民。他们把自己的心愿写成小纸条，塞入石缝内，然后默默祈祷，据说可以灵验。在西墙，男女是要分开祈祷的。



年轻的以色列新兵们，他们在这里接受爱国主义的教育。我总是在想，什么时候，以色列和阿拉伯人之间可以结束战争，让年轻人不再在爱国主义的旗帜下丧失最宝贵的生命，不去屠杀其他民族的同伴。难道真就找不到解决两个民族间千年恩怨的办法？




以色列创建人大卫王的坟墓。以色列的灵魂是大卫王，以色列的国旗是大卫星，人们称自己是大卫的子孙。我们去的前一天，是以色列的独立节，全国各地飘扬着大卫星旗，甚至到每辆汽车上。三千年过去了，大卫王依旧是大卫王。以色列的民族凝聚力和自豪感，大概是这个世界最强烈的。




这是被称为大卫城的展览馆，展出着3000多年耶路撒冷的历史，晚上有很精彩的灯光表演。五光十色的灯光，无法掩盖历史的斑点：文明的骄傲，愚昧的耻辱。




在大卫王坟墓的上方，就是基督耶稣最后晚餐的地方。来这个大厅做祈祷的基督徒很多，能找个机会照下这个空厅，不容易。最后晚餐后，耶稣到客西马尼与门徒们祈祷，就被犹大出卖被捕遇害。不论耶稣的真实身份是人是神，耶稣实际上是位为自己信仰敢于献身的烈士，哈利路亚！




最后一个。这是在客西马尼(橄榄山)上，俄国东正教为玛丽。玛大拉(Mary Magdalene)建立的教堂。这些年，围绕着<达芬奇密码>，玛丽。玛大拉的真实身份和早期基督教的隐秘，又一次成为人们热衷谈论的话题。其实，这是一个非常复杂的宗教问题，各种理论争论了两千年，依然莫衷一是。放开她到底是圣人还是妓女不谈，就看为她修建的这个教堂，还真是非常美丽，特别是那些象洋葱头一样的金顶。


短暂的两天，我们来了，又走了。两年前，分离时刻，我曾到大马士革门前祈祷，愿耶路撒冷在风雨中，再挺立三千年。这次，我的祝愿是：不管多久，耶路撒冷再不重复过去三千年的苦难。


我的博客中有上次写下的游记， “去耶路撒冷！”，欢迎对耶路撒冷有兴趣的网友，拨冗赏读。

佩服史兄的胆量，耶路撒冷俺不敢去。呵呵~~~

为什么啊?那个地方很安全,满街都有士兵:)

哈哈，士兵不正好是袭击的目标嘛

还是羡慕！（－－－好文好图！！）

谢谢介绍，真是太美了，难怪全世界的人都向往这个地方。