義大利的文藝復興搖籃、藝術之城，英文叫Florence，一般譯作佛羅倫斯或佛羅倫薩，譯名毫無藝術味道。這個義大利文藝復興的發源地，是喜好繪畫、建築、文學藝術愛好者的朝聖之地。徐志摩譯作翡冷翠是最好的，除了音近，在意義上，冷冷的翡翠，也有藝術氣質，不像佛羅倫斯莫名其妙。徐志摩《翡冷翠的一夜》一詩寫於1925年翡冷翠山中，無可否認，翡冷翠是個漂亮的名字。嚴格來說，Firenze與翡翠無關。這個字源自拉丁文的Florentia，意思是Flora（花神）和Flower（花）。這是個藝術花城，藝術之花都在這裡茁壯成長。如今仍然從俗，按英文音譯作佛羅倫斯。
今日的佛羅倫斯，仍是充滿濃厚中世紀味道的古老城市，進入笨重的大理石教堂、大大小小的藝術館或博物館內，看見那些雖然經歷多個世代，但仍散發光芒的大師作品時，就會感受到前人令人震撼的創造力。佛羅倫斯建城之初，是西元前五十九年，由羅馬大帝奧古斯都所建，本是羅馬的軍營所在，與藝術完全扯不上關係。其後佛羅倫斯經歷多次政治動亂，到十三世紀初才見商業蓬勃、經濟繁榮；也在此時佛羅倫斯出了一個偉大詩人但丁，他揚棄了拉丁文，用佛羅倫斯的母語寫詩，豐富了義大利文字，到今日他已被稱為義大利文之父。但佛羅倫斯的藝術飛躍，要到十六世紀初期，當時的美迪奇家族（Medici），手握政經大權，形成寡頭統治或富人統治（Oligarchy）；又剛好這個家族，對藝術狂熱。這個家族的影響力達二百餘年，而藝術家在他們的照顧下，衣食足則創作豐，大師輩出。佛羅倫斯的例子，是否說明，藝術家要依附富人才能生存？而香港的藝術貧瘠，會否與眾多億萬富豪多是文盲，只會賺錢，對藝術不感興趣，對藝術創作的資助十分吝嗇有關？很多旅行團聲稱去佛羅倫斯，其實只去到城市外圍的米高安哲羅廣場，下車讓團友拍照而已。其實城雖少，但整個城充滿了文化氣氛，到處是雕像。在城外山丘的米高安哲羅廣場，廣場中央有一座銅質《大衛雕像》仿製品，腳基躺著四個雕像《晝》、《夜》、《晨》、《昏》，是米高安哲羅在痛苦心情下完成的傑作。從廣場俯瞰這個滿佈紅磚屋，面積二千七百多平方公里，人口約六十萬的小城，真要好好欣賞了。來到佛羅倫斯是異常興奮的，因為有太多名畫、教堂、塔樓、橋、美食、名牌市場，不知道從何處開始。我問自己最想看什麼？
遊佛羅倫斯而不去烏菲茲美術館，會是畢生遺憾。意大利文的Uffizi，其實是辦公大樓，建於十六世紀中期。當時美迪奇家族的大公爵柯西莫(Cosimo)，命令著名城市設計家也是畫家的華薩里(Giorgio Vasari)，建一座能容納其家族所有行政辦事處的大樓。華薩里的難題，在於既使建築物有十六世紀的現代氣息，又能與其週遭十三世紀的文化風格相融合。他當然絕沒料到，這座長廊式的建築物日後成為舉世著名的美術館。1560年的建築，是當時美迪奇家族科西摩一世的辦公樓，他把家族藝術品收藏於此，1737年最後的貴族，這家族的女兒安娜瑪麗亞把家族收藏全部贈送給翡冷翠市民。他們不但收藏作品，還栽培奉養雕塑家、畫家、建築師，例如米高安哲羅、拉斐爾等，從少年就長住在家族府第內工作創作。
烏菲茲有45個展廳。波提且利（Botticelli）的《春》及《維納斯的誕生》，畫風細膩，把希臘羅馬神話的維納斯和諸神都畫得很美麗。維納斯的左邊是春神芙羅拉，右邊是三美神，上方有愛神邱彼得；《維納斯的誕生》的維納斯從海裡出生，裸體站在大貝殼上，她左邊是春神，右邊是風神。提香的《烏比諾的維納斯》，以自然風景作為畫的背景，但維納斯睡在床上；卡拉瓦喬的《酒神》畫了水果。從這些畫可以看到在文藝復興的作品裡，以神話眾神作為題材，臉上表情豐富，加上大自然作為背景，色彩多運用蛋彩，顏色柔和具魅力。館內以聖經故事和人物作為題材還是占多數，有達文西《聖告圖》、《賢士來朝》，米高安哲羅《聖家族》，拉斐爾《金翅雀的聖母》等。在文藝復興時期裡特別注重人物的表情和動作，明暗的對照使人物更有立體感，達文西更注重幾何的構圖。
佛羅倫斯的宗教中心，是全城焦點，遊客必到。這中心由兩個廣場相連，一個是聖約翰廣場，屹立了有古典氣派的洗禮堂；另一個是大教堂廣場。高高聳立的大教堂(Duomo，即Cathedral)，也被稱為「聖母百花」大教堂(Santa Maria del Fiore，Fiore原義為百花盛開)。在聖母百花大教堂之旁，還有由文藝復興先驅喬托(Giotto)於一三三四年設計的哥特式鐘塔(Campanile)，但要在二十二後才完成，那時喬托早已去世，由他的弟子繼承。鐘塔的外牆貼著白色、粉色、淺綠色的大理石所拼出的圖案，牆面上還有一些浮雕，內容是描述當時的各種工藝行業，例如織布、狩獵和制定法典等圖形。作為宗教中心，其重要性不僅在「宗教」，而是商店林立，沿著街道整齊排列的建築物所形成的嚴謹風貌，配合大教堂的宏偉，鐘塔的雅緻和洗禮堂的諧和，令整個環境，體現中世紀佛羅倫斯的特色，有錢有權，在貿易上野心勃勃，而又帶有文化和藝術的氣質。
市政廣場這個偌大的露天廣場，充滿著千姿萬態的雕塑群像，處處飄散著佛羅倫斯的歡笑與血淚，歷史意義深刻。在廣場中央，就有一塊圓形斑岩，標示著在文藝復興時代，活活燒死改革派修士的地點。這裡是佛羅倫斯的歷史舞台，上演著種種喜怒哀樂，憑供後人緬懷悼念。廣場上具有佛羅倫斯民主象徵的涼廊(loggia)，擺設其上的雕塑件件皆令人讚美，尤其是《薩比納婦人被姦》(The Rape Of A Sabine Woman)雕塑，形狀蜿蜒如蛇，是用一整塊有裂縫的大理石雕成，整體線條結構所呈現的力與美，實屬超凡傑作。《薩比納婦人被姦》雕塑，是詹博尼亞(Glambologna)於一五八三完成的作品，描述一名羅馬士兵強姦一名薩比納婦女，以及在其胯下充滿恐懼的婦女丈夫。驚慌的婦女臉龐，嘴上泛起一絲微笑，因為當時薩比納的生活困難，一旦跟隨羅馬士兵，生活立即改善。
在廣場舊皇宮門前石階兩旁，矗立著大衛和朱迪塔殺死奧洛菲爾內的複製雕塑。面對這無比懾人的藝術氛圍，可以想見，文藝復興運動早期，佛羅倫斯是如何地獨領風騷。市政廣場是憑弔古蹟和緬懷歷史的地方，佛羅倫斯過往的燦爛時光已逝。雖然再無昔日的現場感，但好像還能聽到但丁的吟詩聲，彷佛走過米高安哲羅在廣場的斑駁石道上敲擊石塊時留下的汗漬，可感受到許多熱情靈魂與生命的呼吸和脈動，雖然俱往矣，卻仍活在人們心中。
藝術可以超越時空，藝術家的生命，也就寄寓於作品而不朽。佛羅倫斯之所以讓人嚮往，在其無與倫比的藝術氛圍，而市政廣場，便是這種藝術氛圍的一個典型。