周滨游记之七：法国之行（2002年3月11日至3月18日） 戴宁生20222022-04-07 02:39:57
法国之行
从地图上看，法国北部和巴黎比美国华盛顿纬度要高很多，三月中旬，华盛顿还象冬天一样冷，所以我们出行把冬天的衣服都带上了，就是没有想到下雨。结果在法国的七天里，天天下雨，从毛毛雨到雷阵雨，从下飞机到达至乘飞机离开，保持了每天有雨的记录。好在这雨是一阵一阵的，出太阳的时候也有，热得要穿短袖的时候也有，而且几次登山爬塔、逛街时都赶上没有雨，所以雨并没有给我们的旅行带来烦恼，反而增加了不少情趣，沿街和景点到处都是咖啡店，雨大了就钻进店里，吃点喝点观街景，雨一旦停了，又复行人满街。
六年前来巴黎，旅游的概念还不清楚，一是没看书，二是胃口太大，巴黎这么多景点，赶来赶去，所到之处来去匆匆，只有到此一游的感觉，没有时间去欣赏，体验。这次不一样了，因为有了第三者丫丫，丫丫给旅行带来的乐趣是无与伦比的。她现在大了，事情基本上都可以自己做，坐飞机和汽车都不耽误她睡觉，吵架了她还出来调解，我们老眼昏花看不清路标她还能帮助，每次都是她第一个看到麦当劳的标记。
我们这次的行程是一下飞机就直奔巴黎以西的三省(Normandy，Brittany，和The Loire Valley)，在戴高乐机场租车后很顺利地上了去诺曼底（Normandy）省的高速公路。法国的公路名不虚传，收费的路有三条线，不收费的也有两条线。开车换线时不用打左灯，超车时要打左灯，我们是开了一天车以后才搞清楚。公路很干净，路面状况也好，所到之处路边没有见到一张商业广告。每到一个小城市，路边都有个美术图画一样的标致，把这个城市最有代表性的东西画出来，别具匠心。
H-巴黎, B-鲁昂(Rouen), C-勒阿弗尔(Le Havre), E-米歇尔(Le Mont St. Michel), G-在勒芒(Le Mans)
从巴黎出来往西开，公路都是沿着塞纳河修的，中午第一站我们到达鲁昂市(Rouen)。这个城市有五十万人口，塞纳河流经市中心。城市很安静，很多古老的教堂完整地保留着，其中一座被印象派画家莫奈（Monet）用不同的色调画了多遍。我们到时是星期二中午，又不是旅游区季节，又不是周末，居然找不到停车位，城市本身的人也在午休。市中心多是步行街，街边的楼房都是诺曼底地区特有的格调—半木框的，楼房是用大木条支撑框架，木头之间填满砖，卵石，水泥，木头都漆成咖啡色的，中间的水泥涂成白色，或黄色的，每栋房子都不尽相同，很有特色。法国历史上一位女英雄，十五世纪时领导法国人把英国侵略军打败过，最后被英国军抓住，说她是鬼，把她烧死的地方就是鲁昂，死时她年仅十九。我们在这里享受了法国的面包和甜点以后就赶路去勒阿弗尔(Le Havre)，这是英吉利海峡边上的一个海港城市，我们想象着那里一定有海鲜吃。
莫奈画了无数次的教堂
从鲁昂出来两小时就到勒阿弗尔，沿着路标一直开到市中心。这个城市应该有百万以上人口，当时正下雨，路边公共汽车站挤满了等车人，街面上的破旧程度就像美国的黑人区，连丫丫都说这怎么不像法国呀，一家旅馆居然不给我们开门，借口不懂英语。这是个工业城市，二战时给炸平了，是五十、六十年代才建起来的，靠海的大片厂房是炼油厂，是个典型的工人阶级居住区，有意思的是勒阿弗尔翻译成中文是：天堂。我们打消了在这吃海鲜的念头，转去另一个小城市翁弗勒尔（Honfleur）。
塞纳河是在这里入海的，河的北岸是勒阿弗尔，南岸就是翁弗勒尔（Honfleur）。中间是一座很现代化的大桥，与我们见到的其他跨海大桥不一样，法国的建筑讲究曲线美，从路灯到桥架，不给人一种钢骨铁架的感觉，很柔和，在雨雾中或隐或现像座雕像。与北岸工人阶级的住宅区形成鲜明对比，一过桥这小资产阶级的味道就扑面而来。翁弗勒尔（Honfleur）的居民不到一万人，古色古香的楼房沿海盖着，一个印象派画家布丁（Boudin）是这里出生的，专门画海边的风景。十九世纪这里成了艺术中心，很多著名的印象派画家都在这聚会过。街上的店铺一个接一个都是卖画的，画的水平比一般的画廊要高许多，当然价钱也不菲，我们沿街橱窗看画就很过瘾。这里雨雾天气一定很多，在雨雾中看街景都像印象派的画似的，朦朦胧胧的。旅馆很多，我们找了个不错的住下后就去找饭吃。到处都是酒店，专门卖诺曼底特产的苹果白兰地酒，在美国一小瓶要28美元，没舍得买，准备在里这买，进了一个酒店，店主边介绍边让我们品尝，三、四种尝下来，不买不好意思了，就买了一瓶15欧元。吃饭比较成问题，因为游客少，几乎所有的饭馆都空着，空着的餐桌上还点着蜡烛。服务员都身着制服正经八百得吓人。最后找了一家英文菜单贴在外面，里面另外还有一桌人在吃的进去，要了汤、鱼、牡蛎和虾，共花50多欧元，除了汤还可以，其余的简直不知道吃的是什么东西，又凉又无味，还不如中午的法国面包夹肉，这是在法国吃的最差的一顿饭。
翁弗勒尔的街
第二天天刚朦朦亮我们就上路沿海往著名的游览胜地米歇尔(Le Mont St. Michel)开去。海边的路弯弯曲曲，一边是大海，一边是海岸山坡，山坡上隐隐约约可见很多豪宅，有砖的，有木头的，每栋房子周围都是很大的围墙。如果说桥北岸是工人阶级住的，桥南岸是小资产阶级住的，那么这里一定是大资产阶级住的，住在海边，离巴黎也就是四、五个小时的高速公路。
二天的走车观花来看，法国西部这三个省是以农业为主，路边大片的土地都是绿草地，虽然是冬天，草地仍很茂盛，因为气候湿润。土地是不规则地一圈圈围起来，圈里放养着牛群，有的是奶牛，每群不超过百只，可能是让牛在不同的圈里轮流吃草。整个大地只见绿色，连光秃的树干都是绿色的青苔。人迹罕见，凡有几十间农舍盖在一起的，必有一个尖顶的教堂，再破旧的农舍，窗户上也挂着镂空的白窗帘。农村的生活显然很自给自足、安居乐业的样子。政府一定给农民以很多保护，使小农经济不受垄断经济的破坏，否则像巴黎周围的土地，早就被买去盖公寓房了。北京郊区开车出去很远已经看不见绿地了。
诺曼底沿海还以二战时盟军在此登陆闻名，美军死伤惨重，修建了个很大的墓地，但我们没有时间去瞻仰，也无暇留恋那些大庄园，就上了高速公路。高速公路虽然比较枯燥无味，但是每隔几公里的休息地很方便，加油、上厕所、喝咖啡、问题都解决了。我们特别喜欢咖啡机，放一个欧元，有八种可选择的咖啡，几乎每样我们都尝试了。
进米歇尔山街的大门口
米歇尔岛是法国著名的旅游胜地，最初是库埃农（Couesnon）河入海口的一个小岛，水涨时是个岛，水落时有一条公路和岛屿相连。公元九世纪时建起了修道院，以后逐年扩建。现在教堂的顶部比岛要高一倍，环岛修了无数的店铺，沿着环岛围墙拾阶而上，供游客参观的在第三层，教堂的建筑。从进去到出来约穿过上百间房间，没有重复的，每间房间都有好几个出口，若不是有路标指示，肯定会在里面迷魂，至今仍见身穿黑袍子的修道士在里面走动。这么复杂的建筑物排供系统更复杂，围墙沿都有排水口和瞭望口，山顶有个大转轮用来运送货物象现在的电梯。我们在不是旅游季节，不是周末的时间已经感到有人满之患，因为房间的出口都很窄，有些台阶仅供一人单行，碰上一批学生就得排队，若是旅游季节这里一定拥挤不堪。春天潮涨潮落时，这个喇叭形的入海口水势很猛，那是一个热闹的场面，很多人专门等着涨潮时蹚着水上岛来。上千年这个岛才修成今天这样，易守难攻，法国大革命时曾经用来关押政治犯。
米歇尔岛上的一个庭院
从米歇尔岛回巴黎是一马平川的高速公路，我们在小城富热尔（Fougeres）午休，在勒芒（Le Mans）过夜。所有我们去过的法国小城市都设有个市中心，一个颇具规模的教堂，我们不能一一拜访，只是开车绕场一周。在麦当劳午餐时正碰上一个小孩的生日派对，7-8岁的男孩女孩坐满一桌，法文歌一个接一个地唱，童声合唱很好听，唱了得有十首歌才一人发一颗糖，一点也没有美国小孩的那种吃劲。法国坐在餐馆里的人很多，但都吃得很少，一杯咖啡、一杯酒、一个人的看街景，两个人的聊天，不多见杯盘狼藉，大吃大嚼的，所以也很少有超重体型的。
勒芒（Le Mans）是个赛车的城市，本来想不是赛车的季节应该轻而易举地找个旅馆住，想不到找了四五家都客满，幸亏一个服务员热情地帮我们打电话，找到一个前不着村后不着店的旅馆，房间里的条件还不错。住了一夜，第二天早晨起来往窗外一看，这是在一个非常漂亮的树林里，每个房间是一个单独分开的木头房子，里面厕所、淋浴一应俱全，外面是茂密的树林、草地、静悄悄、雾蒙蒙的，很有乡村情调。
树林中的旅馆
从勒芒开车两个多小时就回到巴黎了，没费事就找到了靠近凯旋门开会的旅馆，但停车花费了一个小时，巴黎停车太难了。后来找到我们住的旅馆也只能非法停车。难怪巴黎很流行那种像玩具一样的小型电动汽车。离去机场还车还有一段时间，我们就开车去新巴黎转转，结果在巴黎地下转了三圈也找不到去国防中心（Le Defence Center）的出口，只好遥望新巴黎的大门框兴叹。从机场回旅馆倒是很方便，有公共汽车直达市区，十个欧元一个人。
当晚从超市买了大西洋的螃蟹、鹅肝酱、面包、和酒回到旅馆吃。白天很热，有23度，晚上却下起来雷阵雨。螃蟹的肉好吃，但是壳厚得像粗瓷碗，没有工具，只好用门来夹，边吃边听打雷，邻居大概分不出是雷声还是门框夹硬物的声音。当夜梦华失眠，夜里三点上街走路顺便把螃蟹垃圾扔掉，看见巴黎不夜城的夜景，凯旋门附近到处都是妓女，夜里很冷，她们都站在门洞里拉生意，穿的当然很少。
第二天上午梦华作报告，我和丫丫就在开会的旅馆玩，这是个叫拿破仑的旅馆，就在凯旋门旁边，旅馆的墙上、楼梯上到处都是镜子，正合丫丫的意，她自己一个人上上下下地跳舞，照镜子自我陶醉。中午饭前，照惯例请特邀代表讲话，我们坐在离报告人最远的桌子上，丫丫是从头睡到尾还打很响的呼噜，我们必须不停地调整她的姿势以免干扰会场。
拿破仑老婆约瑟芬的画像
午饭后我们就去爬凯旋门，没有电梯，上下都得爬，丫丫得抱着，不时地给后边的人让路。从凯旋门下来就下雨了，赶快躲进路边的咖啡馆。巴黎市中心的排水系统好，也干净，雨这么多，不见街上有淤泥，雨一住，街上又挤满了人。市中心一带的街道上，多半还铺着老的石头砖。法国人一定有很强的意识要保持传统文化，所有参观的场所，没有英文说明标记，不懂法文的只好猜，街道仍然保持几百年前的样子，使巴黎成为世界上独一无二的城市。现在回想，保守大概比革命还要艰难，打烂一个旧世界，创造一个新世界容易。像十里长安街，如今已面目全非了，走在香榭里大道上时，我特别怀念原来东单、王府井的那两排挺拔的白杨树。
在凯旋门上
第三天在巴黎，我们睡个懒觉，中午又在拿破仑旅馆混顿饭，就开始了最长的一次徒步旅行，沿着香榭里大道走到协和广场，从协和广场到（La Madeleine）教堂，再走到亚历山大第三大桥，沿着塞纳河走到埃弗尔铁塔，从塔上下来，再走回旅馆。一路上，天公作美，除了在塔上以外，没有下雨，还不时出太阳，一路上丫丫很兴奋，她知道协和广场上的塔是从埃及卢克索（Luxor）运来的。到了铁塔下她就迫不及待地蹲在地上画起塔来。我们在塔顶上往下四个方向拍照，居然很清晰。从塔顶下来就下雨了，正好躲在塔的二层餐厅里吃真正的法国薯条、热狗、薄饼夹栗子酱。回去的路上想到会议上还有酒会，又在拿破仑旅馆小憩，把剩下的葡萄酒、甜点一扫而光。
华灯初上时的铁塔
来到埃弗尔铁塔下
1996年来巴黎时还没有，这次发现到处都是中国餐馆，我们住的附近就有七、八家。都是一个模式，门面很小，里面有两，三张桌子，食品放在玻璃冷冻柜里，做得很精致，像广东人的点心，种类繁多。法国甜点不对丫丫的胃口，还得进中国店给她买肉包子、春卷。和卖东西的小姑娘聊天，知道大部分开店的是从浙江温州来的，温州老乡在巴黎有几百人，现在老家只剩下老弱病残了。她的父母是1989年移民来法国的，她来时是高中二年级，学了两年法文，现在帮家里开店。除了在店里干活，平时接触的人都是老乡。中国人能在巴黎打下立足之地实在不简单。法国的年轻人近几年也比较开放能接受外国食品。巴黎是个兼容并蓄的城市，什么人都能生存，街上各种各样的小店，有的东西贵得出奇，它能生存就一定有人买。超市的水果蔬菜比美国都贵一倍，只有面包便宜好吃。面包一定要买当天的吃，居民区到处可见下班人包里夹个面包的。我们在附近的居民区转，发现遛狗抱狗的比带小孩的多得多，带小孩的再仔细看可能是像我们这样的外国人或是外地法国人。巴黎街道小巷都很干净，但一不小心会踩狗屎。
蓬皮杜中心门前
第四天是个星期天，大部分商店都关门，我们乘地铁去了蓬皮杜中心和毕加索展览馆。上次来蓬皮杜中心时还没建成，周围都是工地，这次进了中心，没有兴趣再排队上楼，就走街串巷来到毕加索展览馆，这是1986年开的，上次来也没参观过。 毕加索92年的一生中，大部分时间生活在巴黎，他死后四分之一的画要交给法国政府作为遗产税，他的第七个老婆后来1976年也死了，又交了四分之一的遗产税。共有二百多张毕加索本人的画和几百个他的雕塑，另外还有上千张他的画稿，雕刻等等。法国政府买了一个小旅馆，装修成展览馆。展览按照年代，把毕加索的作品分成蓝色时期、粉色时期、到分解成方块时期、到最后又还原到传统时期的作品，另外还有部分是毕加索收集的其他名画家的作品。这个展览给我们很深的印象，它好在小而精，最后还买了介绍这个展览的书。最好是先看了书，拿着书去看展览。展览馆不能看大的，像罗浮宫我们这次就没敢进去，太大了，看得累还不知道都看了些什么，小的好消化一些，尤其是带着小孩。丫丫最喜欢的是一张早期传统画法的美女，毕加索老婆之一。
毕加索七个老婆之一
参观出来我们串小巷，逛大街走到地铁，小吃店一个接一个，每个还都有顾客。顾客特别爱坐在露天街边，脸朝大街，在香榭里大道上这样的顾客能坐上四、五排，像看电影的观众一样。显然法国人巴黎人比较会享受生活，周末都出来吃喝，天时地利又提供了很好的环境，古老的街道上走路不担心汽车飞驰而过，干净的城市没有尘土飞扬。这种环境不但是在市中心，不是中心的地方也一样，难怪巴黎这么吸引世界各国的人，连丫丫都一个劲地说太喜欢巴黎了。但她的话不可信，因为她的记忆存储量少，只能存两个地方，以前的会自然清除。原来喜欢的是希腊和意大利，现在是埃及和法国，至于俄罗斯和乌克兰早已忘得一干二净。所以老妈得花点时间把游记写下来。
香榭里大道上巴黎人喜欢在露天喝咖啡观街景
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