忆新疆之行 南半球2021-08-06 21:44:32
近年来欧美屡屡拿新疆问题说事，借此频频向中国施压，这让我想起2013年的自驾新疆之行。那年9月我们一帮朋友驾驶两辆四驱车从杭州出发，沿京沪高速北上，先去内蒙古，再一路西行横贯新疆，最远到达位于帕米尔高原之上的中巴边境红其拉普山口。
以前在书中读到新疆一个省占中国面积六分之一，那只是一个数字观念。直到亲身驾车盘旋在高耸入云的大山上，奔驶在一望无际的戈壁滩上，天高云淡长路漫漫，才真正体会到新疆之大。有趣的是，在荒芜干旱的沙漠戈壁之中会有片片水土丰盛的绿洲，这里就会有茂密的人群生息繁衍，一个个村庄和城市平地而起，在最偏远的县城也有成片的楼房。
当时高速公路已经沟通全国，自驾前行非常方便流畅。我们去的时候，正好是新疆著名棉花和红枣的收获季节，沿途片片洁白的棉田，果实累累的枣树，预示着又是一个丰收年。早晨，在每个市镇的街头都站立着拥挤的人群。他们是等着雇主来招聘的散工。在新疆，大部分的棉花和红枣都还是手工摘採。
途径若羌，我们冒昧地闯进路旁一家居民的家中。家中只有一个带着孩子的20来岁的少妇，她是嫁来新疆的河南人。以35元一斤的价格，问她买了8斤红枣。少妇很高兴，还拿出自己种的哈密瓜，西瓜和西红柿送给我们，这时邻居老太太也来凑热闹，送给同行的旅伴老骆两种不同的南瓜种子。和她们闲聊得知，这些农户每年平均有二，三十万元的收入。看得出来，她们对自己的生活很满意。
新疆人民生活水平的普遍提高是显而易见的，但是民族之间的紧张气氛也是一望而知。在乌鲁木齐市中心，成群结队巡逻的武警身穿防弹衣，头戴钢盔，手持冲锋枪，街头的紧张气氛比以色列的耶路撒冷有过之而无不及。在喀什古城街口，有一个登记关卡，任何留有胡须的男士和黑布包头的女士都必须登记姓名，这种带明显歧视性的城市管理措施令人吃惊。
和田是新疆维吾尔人比例最高的地方，当地人的相貌语言衣着都和内地明显不一样，漫步街头感觉和中亚诸国没有什么区别。最荒唐的是饭店里的菜单没有任何汉字，除了老板能讲生硬的普通话，绝大部分的服务员不通汉语，而且对汉人态度生硬。北京60多年的统治，居然连语言都没有统一，令人完全不可思议。和田城区的公路出入口都有沙包堆砌的工事，有装甲车和全副武装的军队把守，严密盘查过往车辆。当时沿途一派肃杀的气氛让同行的大部分朋友心生畏惧裹足不前，同行的那辆车和我们车中的老陈还没有到喀什就掉头打道回府，只有我们这辆车还是按原计划走完全程。
北疆遍布着高山和草原，南疆则意味着沙漠和戈壁，而帕米尔高原是南疆最美的一片净土！帕米尔高原，古代称葱岭，古丝绸之路在此穿过，地处中亚东南部、中国最西端，横跨塔吉克斯坦、中国和阿富汗，是亚洲多个主要山脉的汇集处，平均海拔4千米至7千7百米，包括喜马拉雅山脉、喀喇昆仑山脉、昆仑山脉、天山山脉、兴都库什山脉五大山脉。是名副其实的万山之祖、众山之王，也是中华大地真正的脊梁。从喀什沿314国道向南约90公里就进入了帕米尔高原，远处洁白的慕士塔格峰，近处幽蓝的高原湖泊无不令人如痴如醉。
我们夜宿海拔4千米的塔什库尔干塔吉克族自治县，也是新疆海拔最高的县。古希腊地理学家托勒密在近2千年前的公元1世纪就已经把塔什库尔干描述为“丝绸之国最西边的城市”，浩浩荡荡的商队伴着清脆的驼铃声从这里经过，翻越喀喇昆仑雪山。而塔吉克人是古代东伊朗人的后裔，是纯血统的雅利安人，是中国唯一的纯血统的欧罗巴人种（白种人）。上个世纪红极一时的电影“冰山上的来客”插曲“花儿为什么这样红”，就是来自塔吉克的民歌，至今仍然久唱不衰。虽然许多当地人不通汉语，但是普遍笑脸相迎态度朴实，进出县城都没有看见戒备森严的关卡和全副武装的军人，相信他们和汉族的关系应该不错。
从塔县继续向前行，山体更为高耸险峻，道路越加迂回曲折，风景尤为雄浑壮观，这就是为什么这条公路被评为“世界十大险峻公路之一”，“中国国家地理”将它喻为“群山间的绸带”，还被世人冠以世界最美公路，全球最高耸的跨境道路，以及世界最惊险的走廊等一系列美誉。在临近红其拉普山口时，公路位于海拔5千米之上，眼前的景观更是无以伦比的波澜壮阔。这一路走到这里，我终于明白这片地区为什么会吸引那么多传奇的探险家前来。站在公路旁放眼前方的高山峡谷，张骞和斯文赫定的身影仿佛仍在山坡闪现，而我们这些性情中人不就是为了看到这样的景色而活着？！
南疆的宗教气氛非常浓厚，我们到达南疆重镇喀什的第二天，正好是穆斯林的主要节日古尔邦节。节日早晨天还没有亮，成群结队的维族汉子就朝艾提尕尔清真寺门前的广场聚集，信徒们不但将硕大的广场占得不留一丝空隙，而且还占据了广场周围的许多街道。8点时分，大毛拉通过高音喇叭，开始主持聚礼讲经。随着大毛拉的号令，好几万的信徒做出叩头和五体投地等一系列动作，他们整齐划一的身影犹如大海的波涛般上下起伏，场面蔚为壮观，令人震撼。于此形成鲜明对照的是喀什市委门前冷冷清清的广场上停放着2辆装甲车和3辆带深绿色帆布棚盖的十轮大卡车，我特地绕到大卡车后面朝里观望，车里坐满了全副武装的战士，他们整装待发，随时准备弹压任何躁动和不测事件。
同行的旅友和喀什武警大队的一位领导是朋友，于是相约吃了一顿饭，新疆的治安问题无疑成了席间的主要话题。这位武警领导说现在新疆最头痛的就是宗教问题，那些毛拉的能量太大，你略微放松一步，他们就得寸进尺；你抓的太紧，他们就可能聚众闹事，造成群体事件。他回顾说在毛时代，各级政府的一把手必须是汉人，同时用阶级斗争的办法，鼓动穆斯林里的穷人斗争毛拉和富人，将原本一体的民族分化成底层民众和上层阶级之间的对立，将整个新疆治理的服服帖帖。到胡耀邦时代落实宗教政策，给一些毛拉和维族上层恢复名誉，同时提倡让新疆人治理新疆，维族人也可以担任一把手，于是很快就造成新疆问题失控。许多维族人一旦实权在握，立刻离心离德，他们上下串联内外勾结，新疆独立的舆论和行动曾甚嚣尘上。江泽民时代再次恢复必须汉族人做一把手的老规矩，虽然已经给出去的权力可以再收回来，在当地人心中造成的裂痕是难以弥补的。而且清真寺毛拉的威权一经恢复，人心世道就再也不一样了。
武警干部的一席谈让我们知道了一些新疆问题的内幕，但是毛时代依靠血腥残酷的阶级斗争手段，真得就把新疆管的服服帖帖了吗？其实也不尽然。按照维基百科报道，在上世纪1960年代有朱龙.塔伊波夫率领的伊塔叛乱事件，“维吾尔斯坦”组织的伊宁暴动和1969年的喀什武装暴乱，该起事件是中共建政以来规模最大、组织最严密的分裂集团武装叛变，涉案人数达五千人。
按照我们走马看花般的观察，大多数维吾尔人内心是有独立倾向的，这一点毋庸置疑。他们认为自己并没有真正享受到新疆丰富自然资源的好处，甚至有人认为如果独立他们可以过上沙特阿拉伯人那样的生活。其实这一点也不奇怪，就连澳洲的西澳民众也一直有着独立的念头，而且理由一模一样，觉得自己没有充分享受到当地自然资源的福利。但是历史和现实明明白白地摆在那里，新疆独立没有任何可能性。如果独立的话，也只会肥了少数高层权贵，绝大部分老百姓的生活能够不降低就烧高香了，看看相邻的中亚五国可以明了这一点。
弹指一挥间，8年时间已经过去了。2013年新疆还没有再教育营之类的说法，那是2014年开始的治理措施，虽然具体详情不得而知，但是至少通过这一系列的治理措施，新疆的整体局势渐渐走向平稳，2017起没有再发生新的暴乱事件，这对新疆广大民众安居乐业至关重要。相信只要当地政府在维持铁腕统治的同时，让人民的生活水平能够持续提高，那就不会有多少人为了一个和普通人关系不大的独立观念去献身和战斗的。
