周滨游记之十八：秘鲁之行（2006年7月15日至7月23日） 戴宁生20222022-05-07 05:08:47
秘鲁之行
秘鲁虽是个第三世界的穷国家，但他既有古老文化的历史古迹，又有丰富的地理环境，还有保存良好的多民族特色，从文化历史的角度来看，一直是旅游爱好者的首选国家，可以和埃及，印度相提并论。我们很庆幸一年前能买到便宜机票。飞机上我们一人要了一杯秘鲁特产酒莫吉托（mojito），刚举杯，将进酒，正赶上飞机振动，我们又坐在最后一排，瞬间只见粉色和绿色的液体在机舱中划着弧线，酒水顿作晴空雨，洒得我们和周围的人满身满脸。虚惊一场过后，乘务员补进我们一人一杯酒压惊。
去时我们在利马Lima机场停留6小时后，直飞库斯科（Cusco）。库斯科位于安第斯山脉的东南部，海拔3360米，亚马逊河的发源地也在此。每天早晨从太平洋吹来的风卷着云往安第斯山脉撞去。所以飞机都是一早起飞。我们感觉飞机是架着云上来的，当看到云里钻出众多的山峰时，库斯科就到了。这是一个群山环抱的小城，清一色的红瓦屋顶密密麻麻一直延续到半山腰，天是那么蓝，云是那么白。
秘鲁之行路线
库斯科市中心
安顿好旅馆以后有两件事情要办，一是取火车票，二是买旅游票，再加上吃顿中饭，居然把这个城市从南到北都跑遍了。这是一个很有特色的小城，在西班牙人入侵南美洲之前，是印加王朝的鼎盛期，大部分南美洲都是他的领土。在当地语里，库斯科是肚脐眼的意思，是印加王朝的首都，自以为是世界的中心。印加人的建筑材料以石为主，大小不一的石头垒成墙合丝严缝，一概125度角，石缝之间没有填充料，可以流水。从十五世纪至今，还经过1950年的大地震，有一条只一米宽的小巷仍保存原状。
库斯科的小巷
在小巷的尽头，我们找到了名叫“大地之父”的餐馆，很像北京的四合院，桌椅板凳和炉灶就架在院子里，我们要的都是当地传统菜，尤以海鲜汤叫绝，汤碗表面上浮着一层红色的虾油，佐以当地新鲜的大粒玉米，至今想起仍令人垂涎。生菜沙拉和烤鱼也很地道。真是酒香不怕巷深，这是我们的导游书推荐的唯一的餐馆，很多游客都是慕名而来。其实秘鲁最有代表性的菜是“烤荷兰猪”，连耶稣最后的晚餐都把这道菜摆在中间，（有这里教堂的画为证）。这种动物是安第斯山脉的特产，当地人养它是为了吃肉，运到欧洲以后变成宠物了。在丫丫的强烈反对下我们没有吃，想一想大快朵颐我们可怜的“棋子”和“胡萝卜”（我们家养的宠物荷兰猪的名字）也实在是残忍。
餐馆“大地之父”
西班牙人入侵以后，带来了西班牙文化和天主教。现在百分之八十的人口信天主教。所以当今的城市建筑和格局，完全是西班牙式的。市中心有一个广场，广场的中间有一喷泉，周围是尖或圆顶的教堂。我们刚到市中心正赶上一队人送葬，人们多着黑色的礼服，拐个弯又碰上个穿白袍的牧师带着一队人行宗教仪式，那感觉像是置身于电影“教父”的场面中，不同的是周围的人种都是印第安人。印第安人给人以纯朴的感觉，不像很多旅游点的人那么刁钻，对游客讨价还价。出租车说几块钱就几块钱。卖东西的也不追人。我们去当地人吃饭的餐馆，没有人会英语，就钻进厨房指指点点要菜，没桌子就和别人挤。人们都很友善。从历史上看，当年西班牙入侵时也没有遭到抵抗，开始还是以礼相待。
群山环抱的库斯科
置身于电影“教父”的场面中
第二天一早我们来到库斯科城外的一座山上，山上矗立着一座白色的耶稣雕像，伸开俩臂，象座十字架。和葡萄牙首都里斯本所见的一模一样，在城里远远地就可看到它，这在天主教的国家很常见，但是这座雕像别有来头，是巴勒斯坦人送的。二次世界大战期间，这个城市接纳了一批巴勒斯坦难民，战后难民感谢东道国的接纳，赠此雕像。设想今天的天主教和穆斯林若能如此慷慨为怀，岂不天下太平。山上最主要的景点是一段360米长的石台。几十吨重的巨石合丝严缝地垒成4米高的，锯齿形的墙，上下三层。在最顶层可以居高临下俯瞰库斯科全城。印加人崇拜太阳神，选择这种高山顶来造祭台，据说是为了离太阳近，又用来驻扎军队守护城市。
圣谷中印加人的一个遗址
山头周围还有四，五个遗址，走一圈要几个小时，我们从农民那租了三匹马。丫丫是有经验的骑手，结果她得到一匹高头大马，很神气地走在前面。我们得到的是相对矮小的老弱病残，佝偻地跟着，会不会骑马的一大区别是看背，背直挺挺的是会骑马的，新手一般都紧张、驼背。生平第一次骑马，感觉很是新奇，两边是青山绿水，我们沿着一条山涧，一颠一颠地慢慢走，悠哉游哉。但马是动物，有时会调皮，喝水，撒尿，撩蹶子，得因势利导，幸亏有农家小孩牵马带路。骑在马上，这两小时的山路轻松愉快，不禁遐想若是骑马走二万五千里长征大概也不是太难。来这参观的人多数都骑马，而且有备而来全副武装，头盔，马靴，马裤，耀武扬威的象正规军，我们则象游兵散勇。其他遗址可以看到的只有山头和大石块。
租马而行
第三天是去马丘皮丘 —— 世界七大奇迹之一。一早乘火车出发，一百二十公里路要走近四个小时。火车是专为旅游的，玻璃窗一直到顶，还有茶点供应，很舒适。火车启动以后往前开，往后倒这样“之”字形地爬山，直到一个多小时以后，整座城市尽收眼底了，才沿着山的峡谷往前开。一路上两边是陡峭的高山，山顶复盖着白色的积雪。铁道线旁是条河，河床上布满了石头，水流湍急，清澈见底。山谷平展的地方农田整理得象大寨田似的。在海拔三千多米的高原上不仅有河，河流还通到一个高原湖，这条河就像慈母奶汁哺育印加人。火车到站以后再乘汽车，汽车沿着一条九曲十八盘的山路，把人送到公园门口。今天我们用现代化的交通工具，还费了这么大的功夫才到达马丘皮丘，实际上印加时期已经修了完整的道路网，是石头铺的路面，可以俩三个人和驼马通行，有穿过河流的吊桥，有上山的台阶，迄今保存最好的就是从库斯科到马丘皮丘的，称为印加古道。是世界著名的野外扎营和爬山运动之地。沿途可以看见成群结队的年轻人背着包走，至少得走两，三天。
世界七大奇迹之一马丘皮丘
在公园的门外看见的只是群山，一进门豁然开朗，在群山环抱中别有洞天，一个石头垒成的城堡陈列眼前。城堡里有居住区，有庙宇祭台，有层层梯田，还有喷泉水的石井和流水的水道。石墙，石阶依然是印加人的模式，不规则形状但合丝严缝。祭太阳的台在山顶上，几块经过雕凿的整石得重上百吨。祭月亮的房是圆形的石墙。在两扇巨石下雕凿出一个三角，象征着老鹰，老鹰的头朝东。上百级台阶从下而上，四通八达，房子高低不一，但都有朝南的门或窗，可以进阳光，整个格局协调，又与周围的群山混然一体。
马丘皮丘上的圣石
1911年美国考古学家宾汉发现这个遗址，他向世界宣布找到了印加王丢失的城市 —— 维尔卡班巴古城，那条上山的路就是以他的名字命名的。五十年以后，另一个美国考古学家叫萨韦伊的推翻了宾汉的理论，考证丢失的印加古城是在离马丘皮丘100多公里的地方。其实当年宾汉也在那考察过，但那荒芜得太厉害，没有重视。那么马丘皮丘既然不是丢失的古城，它又是什么呢？为什么没有遭到西班牙人的洗劫？也就是五百多年前的事情，但由于没有文字记载，连口述历史都没有，引来各种猜想。有的说这是贵族度假村，贵族内部矛盾互相残杀或患传染病，人一下儿死绝了。还有的说住在这的是被选中的女人（相当于妃子）和管理人员（相当于太监），国王死了或没有来，这些人也自生自灭了。这不是以我们紫禁城的事往印加人头上套，是确有其事，在库斯科和利马都有供参观的宫殿，是专门给被选中的女人住的，这些人把一生一世献给太阳神。库斯科的宫殿曾住三千人。总而言之，这座有200个房间的城堡，曾住过一千人，周围开垦的梯田粮食作物自给自足，可能还产烟叶。
当地的美洲驼
丫丫的高山反应到这此已经消失，她兴奋得跑上跑下，拍照录像，一刻不停。她更感兴趣的是找荷兰猪，到处可以看到它的屎，但不见猪影。还追美洲驼，当地的一种动物，可能也叫四不像llama，毛用来织衣服，性情温和。公园里有几只自由化养着，孩子们都喜欢。来这的人真多，以至于我们上午进门时公园的门票居然卖完了，电话让山下送上来。我们很耐心地等了半个多小时，最后他们让我们用儿童票进门。很多人是下午到的，就住在山顶公园门口的旅馆里，大约三，四百美元一天，早看日出晚观月。和丫丫比起来我们是一年不如一年了，路走不动，山爬不上去了，只想找阴凉地方坐着。还记得小时候去北海公园玩就爱爬山，爸妈就在山下长椅上等着，我们一个个小山头爬过去，爸妈一个个长椅坐过去。光阴荏苒，咱们现在也到了坐等的份儿了。
最后一天在库斯科就是参观博物馆。当年西班牙入侵时只想掠夺黄金，把很多很有价值的金饰品，像挂盘，雕饰都给溶化成金块运走了。现在留下展览的只是小饰品和图画。满街都是叫卖当地商品的，披肩、挂毯，色彩斑斓独具特色，可是我们不知道为什么见到纺织品就觉得是中国制造。倒是有一样东西让我们过目不忘，是当地人吃饭的小店，只有一扇门宽的门脸，门口都架口大锅，锅里煮着羊骨头，热气腾腾，香味扑鼻，人多时屋里坐不下，就手端个大碗，蹲在门口吃。按捺不住好奇心，我们也挤进去买了一碗尝尝，一口也就够了，吃起来没有看着香。
参观博物馆的秘鲁孩子们
翻开旅游书介绍首都利马的那章，第一句话引用了十九世纪一个美国作家的话“地球上最可悲的城市”，这还不够，第二句话是当代本国作家的话“恐怖的利马”，这样开宗明义介绍一个国家首都的大概是绝无仅有了。我们在利马的三天经历尝到了个中滋味。首先是空气污染严重。我们租了一辆车从机场开出来，一上车我就奇怪这不是冬天吗，怎么还开空调？开起来才知道外边空气是如此之坏，开了空调也没有用。天是灰蒙蒙的天，地是灰蒙蒙的地，楼是灰蒙蒙的楼。我们住的市中心喜来登饭店，可以看出来楼房的本色不是灰的，是后来空气污染变成灰色。走在步行街还可以忍受，若走行车的街会喘不过气来。在那吸进肺里的细菌，回来以后两个星期都没咳干净。另外交通拥挤。街道很宽但挤满了车，没有划线，出出进进都靠胆量 —— 敢挤。喇叭声已是充耳不闻，很多车都装了警笛，一上路警笛声此起彼伏，令人胆战心惊。造成这种状况的原因主要是利马所处的地理位置，虽然滨临太平洋，但东部有安第斯山脉挡着，秘鲁的西部沿海地区都是沙漠，很少降雨。每年从五月份到十月份低云层像毛毯一样笼罩上空，遮住了阳光的同时，使污染的废气无处散发。城市的居民用水是靠两条河。出城五公里，高速公路两旁就是沙漠。幸亏人口少，全国二千七百万，首都八百万。
中学生鼓乐队比赛
我们一安顿下来就去逛街，正赶上全市中学生鼓乐队比赛。上百个学生一个方阵，几十个方阵排在市中心广场周围，身着缤纷的队服，整齐划一地奏着乐，踩着点。整个广场成千上万人，很少白人。这和我们在阿根廷看到的情景不一样，同是南美洲国家，阿根廷则主要是白人。秘鲁这一派歌舞升平的景象，其实也就是从2001年新总统上任才开始，这以前的日本人总统当政十年，借镇压游击队的机会，曾杀害了很多无辜的百姓。我们参观博物馆到处可见照片和绘画，民愤很大。
在利马周围有两个印加史前的文化遗址，我们自己开车先去远的那个，叫帕查卡玛克。我们先一猛子扎到海边，沿着海岸线开，尽管天还是阴沉沉的，有几处风景很别致，一座建筑在海角岩石上的餐馆，三面临海，我们到此一游（小便）也是不枉此行。帕查卡玛克是沙漠里的一堆土山，曾经是个用土坯和石头搭建的都市，有祭祀的金字塔型状的土山，有被选的女子专住的宫殿，相当大的面积，仍然在开发中。沙漠地区就这点好，上百年的遗址还保存着。出来我们去海边的一个叫普卡萨的渔村吃海鲜，这里还是原始的生产方式，鱼鹰站满了房顶和船上，渔民站在岸边补鱼网。回来的路可苦了我们，预计一个小时的路程走了两个半小时，至今我对路上一位穿制服的警察印象极深，我们手指地图向他问路，他十分和蔼地对我们说西班牙语，我们两眼盯着他，所能回答的只有一个字“si”，西班牙语“是”的意思，他一定以为我们懂西班牙语，就继续说下去，说了有十分钟，我们一直盯着他的脸看。
普卡萨的渔村
最后一天参观的普克拉纳遗址就在市区，周围全是民房，就这一小块地挖出来文物，而且是上千年前的。都是土坯垒成的墙，塔、墙上涂的漆画还隐约可见。从遗址出来就想吃顿可口的饭。皇天不负有心人，没走几步就看见一个相当好的中餐馆。一位福建老乡为我们配的菜，鸭头汤、鲍鱼片、卤鸽子和青菜，这前三样在美国是不易吃到的。酒足饭饱后走到海滨去散步，最后看一眼秘鲁灰蒙蒙的天。
普克拉纳遗址
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