艾格蒙特雪山之巅（EGMONT SUMIT） ALANTAO2016-06-12 04:40:16
一，雾夜驱车700里
2016.6.4.星期六。晴天，晚间多雾。
好久没写字了，这段时间都在克罗曼多半岛转悠。此地人文、地理环境重叠，加之天气恶劣，所选路径没什么挑战性，待扫描半岛后写一篇总结性心得即可。
六月，新西兰走进冬天。天气预报显示，迎接冬的第一个周末，即是女皇生日的小长假，也是连续的大晴天。藏在心底的小老鼠蠢蠢欲动，真是个千载难逢的好机会，大太阳的标志不但覆盖新西兰全岛，也照耀着艾格蒙特国家公园。没什么可准备的，说走就走。
四天长假没实际意义，我的时间只有一天半。
周六晚上9：10从工作地直接出发，目标西南向NEW PLYMOUTH，行程370公里，理论值4.5小时。和旅店打过招呼，预约的房间将为我留门。
高速公路上车不多，薄雾在路灯的辉映下撑起一座座凉伞，DVD播送的钢琴曲让人心情愉悦。幻想着唯美大山，车速经常失控。一阵急促的快板让我打个激灵，小长假警察叔叔的容忍度为四公里，不能重蹈覆辙再吃罚单，马上以车速的上限调到巡航模式，继续我和大山的梦中对话。
开出去40多公里，雾越来越浓，路灯撑起的凉伞变成了一个个浑沌的光球，别说上限行驶，保持正常航速都难。为数不多的车子慢慢汇成一股车流，钢琴曲进入了舒缓的行板。
在HUNTLY以南拐上39号国道，我成了名副其实的孤车寡人。打开远光灯试图把前程照亮，结果两束光柱刺破浓雾，在10几米开外聚起一个光斑，光柱下则是一层浓浓的云絮，公路分界线被淹的若有若无。无奈何关闭大灯，寻着近光灯照出的几米长白线谨慎前行。
黑暗挟裹着浓雾，浓雾充填着黑暗，茫茫怀卡托平原成了厚重的雾海，我的车就是在海底潜行的密闭小舟。肖邦的钢琴曲有急有缓，雾的海亦浓亦淡，有时流淌在路面，在灯影下借势翻卷；有时浮在树梢，犹如一条梦幻隧道，伸向更远的黑暗；偶有对面来车，烛光致意似久逢知己；追上几部前车，无耐心尾随蠕动的蜗牛，超过去重温自己的孤独。
有时我喜欢黑暗，他让你隐身，让看果园的老伯无所适从；他给你超常的听觉享受天籁、敏锐的触觉抚摸灵魂；给你“黑色的眼睛”探求人生。有时我恐惧黑暗，在萤火缥缈的南山茔地，8岁小儿寻找精神失常的母亲；在断崖山废弃的金矿巷道，感受尾随脚步、令人毛骨悚然的习习阴风。
渴了喝口水，饿了吃一个法式牛角面包，在密闭的车里可以不惧一切，停在黑暗的路边歇脚，立在混沌的夜里吃喝，想想都会掉鸡皮疙瘩。
午夜12：00左右，在OROROHANGA转入3号国道，再往前走将驶入丘陵地带，那里的雾也许更厚更浓。
然而，雾淡了，能见度延伸深了许多。远处忽闪忽闪现出一串跳跃的闪光，该不是传说中的鬼火吧？规则的弧形，同频率的闪烁，该不是UFO的降落基地吧！胡思乱想之际，刚挂上眉梢的一丝倦怠被惊的无影无踪。车里的行者无所畏惧，硬着头皮向前开。近前发现，原来是萤火虫洞与主路的交汇点，圆形转盘的路灯在同步闪烁。更令人费解了，是故障、是认为、还是非人类所为。顾不了许多，借雾稀灯明之势加速逃离现场。
然而，山区的雾稀薄了许多，远光灯可以刺破夜幕把近百米长的光带，一节节洒在路面。车子走过TE KUITI、PIOPIO、MAHOENUI小镇，伴着AWAKINO河穿越山脉、走近大海，离开怀卡托进入塔拉纳基平原。沿着海边崎岖公路继续前行。
6.5.凌晨2：00抵达目的地。
二，银装素裹的美男子
2016.6.5.星期日，罕见的无风晴天，日间，大山腰多云。
早晨6：10起床，审视周围，应该是我住过的性价比最好房间，设备、卫生条件、周边环境，堪比四星级。喝一杯咖啡吃了两个牛角面包后换装，准备好的毛裤找不到了，总不能穿着单裤登雪山，于是乎把来时穿的烫绒裤衬在里边，套上登山裤裹上护腿，像穿着马裤的骑士。
7：30离开旅店，奔12公里外的北艾格蒙特游客中心。走在路上看朝霞辉映雪山，银装素裹，犹如面色红润的美男子，潇洒矗立在茫茫平原。万里晴空，只有一丝云彩绕着峰峦，似美男子骄傲的须眉，又似武士抛出的无形长剑。
艾格蒙特火山（又名：塔拉纳基TARANAKI），是新西兰北岛第二高峰，其火山口终年被白雪覆盖，是西部地区的精神与自然之魂。50多条河流及小溪源于她的怀抱，是广袤的西部平原突起的一个近乎完美的圆锥体。探险家阿贝尔·塔斯曼在1642年发现这座山的时候说过：“这是我所见过的最高贵的山峰。” 12000年以来经历多次火山爆发，由于岩浆流动的各向同性，铸成了一个健美体型，并以火山口为中心，构成园规画出的半圆型海岸。
艾格蒙特山是毛利人心中的神，火山口峰顶是山神的头，岩石和山脊是他的骨头，河流是他的血管，草木植被是他的斗篷，山的脾气为人们提供日常生活的气象保障。
2013年的最后一天，我登上海拔1966米艾格蒙特雪山次主峰，范塔姆斯峰（MT. FANTHAMS PEAK），从那时起，登上主峰就成了我的夙愿。现在的情景让我的心凉了半截，三年前是夏天还冻得那般狼狈。冬天的漫山白雪，没有冰爪、冰镐装备，也许只能爬到雪线。安慰一下自己，权当一次假日的摄影之旅。
8：40正式走进红房子营地旁的登顶入口。步道单程6.3公里，往返约10个小时，大致分为四段。
第一段：从海拔952米的信息中心停车场到海拔1492米的TAHURANGI LODGE。
一段砂石机动车路环绕着翠绿的山坡盘桓，有坡度但没有难度，走起来十分惬意。仰望悬崖峭壁、白雪峰巅；欣赏奇草异木、怪石嶙峋；聆听百鸟歌唱、溪水潺潺。天边飘来几缕白云，在山前拉起一面纱帐，让装点峰巅的皑皑白雪不再耀眼，斑驳中现出一丝神秘感。
几个讲法语的年轻人先后追了上来，身着T恤赤手空拳，与他们比我已是武装到牙齿，如果他们能登顶，我肯定没问题。走出谷底茂密的森林，绕过灌木密布的山峦，随着山势的变化，墨绿、青翠的植被逐渐被焦黄的高原草、青黄色的苔藓取代，路边也现出了积雪。
爬上一座山脊，小路陡转急弯，眼前的画面突变。峡谷对面立着一座微波发射塔，塔的上方就是第一站目的地。小路正前方，一堵百米高的大悬崖上方现出了雪山的全貌。刚出发时只有几缕薄云环绕着峰顶，现在笼罩起一层白云。
10：15到达归艾格蒙特高山俱乐部所有的私人木屋（PRIVATE TARANAKI ALPINE CLUB'S TAHURANGI LODGE）。云层加厚变浓，微波塔没了塔尖，营地木屋一片朦胧。
第二段：营地木屋到海拔1750米的饮水岩（DRINKNG ROCK）。
这段路在碰鼻峡谷（HONGI VALLEY）的巨石峭壁间穿过。冬雪掩盖了半截高原草、填平了乱石穴，我小心地踩着前行者留下的脚窝，攀上一个个不规则的石阶。猛抬头，云雾中一座巨岩挡在面前，环顾左右，人好像被卡在石缝间，马上悟出为什么以毛利人的碰鼻礼命名峡谷。弓着身贴着悬崖往前走，脚下雪地不时出现一块块坠落的冰凌，布满青苔的崖壁不时有冰水滴下。
云里雾里的感觉很奇特。昨晚是黑暗中闯雾，现在是阳光下走云。黑暗中看到的是光柱下的雾涛翻卷；云的光栅滤过阳光，温柔地助你以360度视角审视寂静的世界，云层外的太阳状如脸盆。上空滚来观光飞机的轰鸣，不仅为飞机上的游客惋惜，这里几十米能见度，勉强辨出脚下的雪迹、身边的怪石及通向朦胧高处的木台阶，他们在高空又能看到什么？
走过怪石谷底，木台阶把你引上雪坡，台阶上积满了雪不易行走，雪地脚印在它的旁边伴行。雪很厚，密度很大，踏上去的每一步都有坚实感，在山下的担心没有了，今天登顶的计划或许能实现。
11：00走到台阶尽头，高原草渐渐隐退，雪坡上只有缕缕裸露的砂州和零星散布的怪石。山的坡度有了突然的变化，边界是雪海中的一片乱石群岛，即所谓的饮水岩，到了这里意味着我已经从谷底走上了山脊，岛屿围就的缓台就是饮水的好营地。
第三段：饮水岩到2314米的蜥蜴（LIZARD）岩。
不知何时走出了云层，进入一个清晰明亮的新世界。天空蓝的出奇，是一种在地面永远领略不到的幽幽深蓝；雪坡白的令人心醉，是一种人间罕有的洁白，登山杖留下的雪孔里，散出谈谈的萤光；几百米外的艾格蒙特峰巅高昂着头颅，庄重地向我伸出欢迎的手臂，示意我近前与他碰鼻；脚下的云海把凡世绝缘。几十公里外的云海中，矗立着汤加里罗、鲁阿佩胡和瑙鲁霍伊雪山，它们是北岛超越两千米的雪山四兄弟。在很久很久以前（毛利故事），艾格蒙特曾与其它兄弟紧密相连。后来因恋上汤加里罗的妻子（一个叫做皮汉加的小火山），而被放逐到现在的位置。
休整片刻，脱下一件毛衣，用漏手指的皮手套换下毛线手套。天气实在太好，一丝风没有，气温适中。除了坡陡路滑，今天登顶应该没有障碍。
坡度超过40度，每一行雪窝旁边，都有一溜屁股趟出的滑痕，这是下山时的不得已选择。雪层变得越来越薄，密度越来越小，身体的平衡越来越多地依赖于手杖。看到一片火山砂带，我迫不及待地走上去，不曾想它和瑙鲁霍伊的厚砂石不同，坚硬地表铺就一层薄砂，走起来比雪地更难。与前行的法国人渐渐缩短了距离。是我的速度快了，还是他们慢了。距离30米左右才看清楚，他们在爬，以四肢、甚至于躯体，蜗牛般向上蠕动。
脚下的陡坡变成撒一层雪粉的冰面，我把两枝登山杖用力地插入坚冰，玩双杆般以臂力撑住身体，然后小心举步，慢慢站稳脚跟。山上走下来一位穿钉鞋拿冰镐的哥们，他的身体与山坡几成30度角。走到近前劝我不要走了，冰面很滑，不穿钉鞋根本上不去。
他并没有危言耸听，此时挪动的每一步都很惊险，我不想退缩，更不能在赤手空拳的法国佬后面回撤。一步一喘气，两步一歇息，目标就是几米外的那块石头，只有到了那里，才可以稳住中心。就这样一块石头，又一块石头，一点点逼近法国佬。
脚下的山脊不能直接达峰顶，它缓缓地向右拐弯，然后汇入东向山坡，继而伸向峰顶，蜥蜴岩就是两处山脊的交汇点。
下午12：40到达蜥蜴岩，法国佬三三俩俩地卧在几处岩石上，这里没有舒服只有苟且，尖尖的石头，冰冷的冰台，蜷缩着赤手空拳的法国人。
第四段：蜥蜴岩到2518米的火山口。
离峰顶不到100米，陡立的石崖在向我招手，蜥蜴岩上一根标识方向的小木杆上，结了一个半平米的薄薄冰面，这是风吹起的雨丝瞬间冰化的结晶，它像一面旗帜，呼唤着登顶的勇士集结，向最后的目标冲锋。可眼前的景象令我差异，法国佬没有蓄势待发的意思，一对对窃窃私语，消停地在蜥蜴的怀抱里享受爱情。
我稳住脚定神观察，看见两个小伙儿正在冲顶，原来伙伴们在等待他们的身体力行。情况不妙，这两个四脚爬行的家伙，上去不到10米就打了哧溜。在伙伴们的哄笑中，他俩坐在冰上滑了下来。然后法国人打着唿哨，嘻嘻哈哈地坐在冰上，用他们的湿屁股，一个个在我面前溜下山去。鸟瞰山半腰，我身后几个登顶者，也在钉鞋哥的劝说下回折了。
世界瞬间恢复死寂，正午的阳光让身体暖融融的，冰层下现出嗒嗒滴水声。我在做最后的努力，挣扎着登上两层石崖。左腿出现抽筋的前兆。脑海中两个小人开始掐架：相信自己的实力，即使没有钉鞋也可以登顶。拉倒吧，有时间吗？现在是下午一点，若两点前不回撤就有困在山上的危险，有体能吗？别忘了你在瑙鲁霍伊、鲁阿佩胡峰顶都有抽筋的记录，冰川陡坡还敢得瑟。
如果没有钉鞋兄的劝阻，如果没有法国佬的失败，我肯定没有这多顾虑，肯定会尽力登顶。
然而我动摇了，妥协了。
三，趟着舞步下山
下山比上山难，下冰山比攀冰山更难，我没有像法国佬那样不体面地坐着出溜，也没有钉鞋哥那般潇洒自信的迈步，我的方法依然是用双杖撑住冰面，用右脚掌外侧稳住中心，左脚慢慢往下蹭。左腿要抽筋，两个膝盖生疼，依然咬着牙往下挪步。身后的峰巅渐行渐远，慢慢地，我蹭下了最危险的一段冰面。
脚下的云海开着朵朵白莲花，雪山三兄弟似云海中的三座银色岛屿。领教了下山的难度，忍受了膝盖的痛楚，欣然接受了溃退的事实。不是无能，是冰川太狡猾了，不是溃退，是战略转。稳住身体定住神，面对云海中的山神再次问自己：
如果没有钉鞋哥的劝阻，如果没有法国小伙儿的失败，冒然登顶。能平安下来吗？能按时下山吗！有登山记录以来，150多条生命留在这里，你不能填补这个N+1。
想开了心也安了，不再纠结自责，悠悠然举步下山。年轻人在半山腰又停了下来，是休息也是娱乐，他们在唱歌，在雪地打滚，然后鸟一样飞了。
接近云层心事愈重，就要回到人间，回到让人幸福，让人烦恼的真实世界了。看壁上青苔心情愈好，多强的生命力呀，峡谷森林的潮湿树干，火山口边的嶙峋怪石，都是它赖以生存的基地。黑暗中，成片的绿茸占据其他生命不屑的领地，阳光下、严寒里，貌似青白的脱水表象，却把生命紧紧附住巨石的身体，待三体世界轮回，一滴水就能焕发出勃勃生机。
坡度渐小、雪层渐厚，我也趟起舞步。看着远处的雪山倍感亲切，四座雪山还有最后的小弟汤加丽罗峰没去。不急，他日走环山步道时顺便就可以带过。至此我可以欣慰地宣布：爬北岛雪山的计划基本完成。
下午4：00下山，原打算马上回去，忽然觉着头昏脑胀，这两天睡眠太少的缘故。马上联系住过的旅店。
下得山来看见法国小伙伴停在路边，我也停下车。回眸，乌云散去，艳丽的晚霞中，美男子又露真颜。
回到旅店实实在在地把钟表睡了一圈。
2016.6.10.於奥克兰
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