黍子糕年代 雁门人2021-03-01 23:13:24
黍子糕年代
我出生的地方在塞北高原，那里天寒地冻，又经年缺水，娇贵的作物不适合生长，只有哪些耐寒，耐干的高寒作物才能健康生长，所以，晋北就成了豆类，糜黍，莜麦，荞麦等小杂粮的理想家园。
尤其是黍，它在我少年的记忆占据着不可磨灭得眏想。这些原始植物早在几千年以被我们的祖先发现，改良，种植， 如《诗经》对黍的记载“硕鼠硕鼠，无食我黍”，《诗经》佐证了黍在先秦已经是华夏民族的主要食品了，更甭说主产地山、陕、宁、甘地区了。
我的老家盛产黍子，它的穗子像蹈子一样，不同的是黍粒形状是圆粒，颜色呈暗黄色。
去皮后米粒呈现金黄色，俗称“大黄米”。当地红白喜事都会把黄米磨面蒸糕，包豆馅和菜馅油炸--炸油糕，这是家乡的顶级美食。也是近代发明的最高大上吃法，是对黍的绝对尊敬的吃法了。还记得革命诗人贺敬之的《回延安》“米酒油糕木炭火，团团围定炕上坐”。看来油糕在阶级成份上没出问题，人人皆可享用。
让我一生难忘的吃法不是油糕，它太高大上了，在那个贫穷的年代那里有那么多油浪费呢？在我的记忆里黍子不去皮，直接带皮磨面，面粉呈灰白色。糕的做法在我们的家乡是一个家庭主妇的必修课，不会蒸糕就像我们不会煮米饭一样不可思议。所以，当年做糕成为考验主妇是否能干的一种方法。
我母亲做了一辈子糕，我在她身边看了十几年，首先把黍子面用温水搅拌成块状，用手和面成团，抓块铺放到笼里，然后放到大锅上蒸，蒸熟后把糕扣到盆里，旁边放一大碗凉水，双手齐下擦糕，用俩个拳头在热腾腾的糕上砸压，主妇被烫的身体抖索，双手赶紧收回放到凉水中；双手再次砸下去，把糕翻起来，把手抽回放在凉水里。如此反复数次像和面似的和好，人已经满头大汗了，双手被烫的通红，没有功夫是干不了这等高难工作的。
再看这团灰不溜秋的黍子糕躺在盆里，表皮的细碎米壳还清晰可见，用手纠糕，那软弹劲道的像橡皮条，没点力气是吃不到的。
糕为主食，一般放到中午饭吃。它的配菜是家乡的大烩菜，用快子夹一小块糕在烩菜里沾一下再随带夹点菜放到嘴里，狼吞虎咽送下去了，能感觉到粗糙的纤维壳挂着食道壁滑进了胃。
我们塞北大烩菜在北方出名的好吃，高级的放有白菜，土豆，豆腐，粉条，猪肉等。黍子糕的命运就没那麽好了，黍子糕配的大烩菜一般放土豆，白菜已经很不错了，青黄不接时只有地窖中储存的土豆。这一小锅烩土豆放一点点油，有时放点羊油，羊膻味十足，吃的我翻江倒海，以至于多少年不喜欢土豆。人过四十后，又特别喜欢吃土豆，胃都有童年的记忆。
逢年过节，吃顿熬羊肉或熬猪肉汤泡黍子糕就像过上神仙般的日子。那半碗肉汤伴着二三斤黍子糕轻松吃下，还不忘用开水冲碗底做个汤喝下去，爽意人生啊！
记得十岁那年的八月十五，比我大一岁的堂哥中午吃肉泡糕吃的太多，撑的又哭又叫，满街打滚，差点要命。他小小年纪，干活可比大人，麦收割麦总是领先全班的那个，但那个物质匮乏的年代，怎么干也满足不了胃的需求。可悲啊！
时代在变，日子好过多了，如今黄米登场，百姓的饭桌再也看不到黍子糕了，取而代之的是黄糕配肉菜了，但是我怎么也吃不出当年那个喷香诱人味道了，不知是糕的味道变了还是我的味觉变了！
平凡，朴实无华的黍子，养育了我们几千年，也养育出一代代朴实无华的西北人！致敬“黍子糕”，伴随我渡过了那个困难落寞的年代。
泰山
03/01/2021
美南
更多我的博客文章>>>