网上有人提到杨曼青主持＜北京新报＞,也有＜北京晨报＞一说，听这报名都有点像历史穿越，太现代。杨先生还不算大牌报人，说他'主持'有点过，当时供过职的计有＜进化报＞、＜京师公报＞、＜群强报＞几个地方。其中＜群强报＞社址在樱桃斜街，沿大栅栏往东一蹓跶就是鲜鱼口。杨先生还对老北京的五行八作风土人情特别有兴趣有研究，跟沿路的店铺老板都相熟。您道是为什么？老杨他是旗人哪。自满清入关，领了二百多年的钱粮，北京旗人多多少少都培养出这种范儿来，闲的！老杨见会仙居掌柜的老刘发愁买卖不好，就帮他出主意想办法：去掉杂碎里的心和肺（调整口感）、加酱色（遮盖秽气）、勾芡（充数儿）、以炒肝儿为名（蒙人）。这几招一出，登时造就出一款流传至今的老北京小吃。这大约是在1900?1910年之间。也是在这项发明的前前后后，莱特兄弟把飞机开上了天，爱因斯坦发表了他的狭义相对论。
这之后炒肝儿又经历了不少变化和挑战。最主要的是三几年间在会仙居斜对面开张的天兴居炒肝儿，本来的炒酱改用酱油，口蘑汤改味の素，省事省时省力！题外话：要我说，发明味の素是日本鬼子对中国犯下的最大罪行。从那以后中国烹饪就走上了下坡路，到如今只要是中餐吃完了都是满嘴味精的味道。我总觉得，近代中国国民性里有一种如能变通决不刻板、能偷工减料决不精工细作的气质，更在近几十年里发展到了登峰造极的地步。味精这鬼东西正戳在中国人的软肋上。炒肝儿也就随着所有中国菜一起，逐渐失掉了它原本的口味。